Wybór szopy ogrodowej - Mon Jardin & Mój dom

Domek, marzenie z dzieciństwa? Nie tylko… Pokój gościnny, pokój nastolatka, gabinet, salon czy warsztat sprawiają, że jest to prawdziwa przestrzeń życiowa na lato, a nawet przez cały rok. Postępuj zgodnie z instrukcjami! Catherine Levard (czerwiec 2022-2023)

Właściwy rodzaj drewna

Używane drewno konstrukcyjne musi posiadać certyfikat PEFC, czyli pochodzący z programu zrównoważonej gospodarki leśnej.

CZERWONY CEDR : najtrwalszy
Choć lekki, zapewnia stabilność wymiarową dwukrotnie większą niż większość drzew iglastych. Nie wymaga żadnej obróbki, jest naturalnie odporny na wilgoć, gnicie, grzyby i owady.

EGZOTYCZNE DREWNO :
odporne na butwienie Naturalnie odporne na ksylofagi i grzyby, nie wymagają leczenia i są objęte gwarancją przez 25 lat.

SOSNA DOUGLAS : stabilna i trwała
Bardzo często stosowana w okładzinach ze względu na jej stabilność wymiarową i trwałość w zastosowaniach zewnętrznych, twardnieje z wiekiem, co zapewnia jej bardzo dużą odporność na złe warunki atmosferyczne. Dzięki temu idealnie nadaje się do altan ogrodowych.

SOSNA MORSKA : dość dobra źrenica
Zwana także sosną Landes, jest lekka i delikatna, wrażliwa na wstrząsy, ale stabilna w czasie i mało podatna na wypaczanie i tworzenie się pęknięć. W przypadku owadów i grzybów jest często poddawany działaniu wysokiego ciśnienia w autoklawie (klasa 4) poprzez impregnację solami. Zapewniają zielonkawe zabarwienie lub białawe plamy, które nie wpływają na trwałość. Tak potraktowane drewno ma 10-letnią gwarancję.

SOSNA PÓŁNOCNA : dobry izolator
Jej właściwości termiczne i akustyczne wynikają z faktu, że rośnie w surowym klimacie, a więc wolno, co powoduje, że jest gęstsza.

ŚWIEREK I JODŁA : niższa jakość
Nie są bardzo podatne na impregnację, chyba że zawierają dużo bieli (część miękka) w porównaniu z twardzielem (twarda część drewna). Na zewnątrz gatunki te są mniej odporne na duże obciążenia. Generalnie są objęte gwarancją przez 5 lat.

Trzy tryby budowy

Charakter drewna, jego grubość i przekroje elementów konstrukcyjnych muszą zapewniać trwałe, wodoodporne i stabilne schronienie.

Lamele blokujące stanowią dobrą barierę dla wiatru (od 28 mm grubości). Podobnie jak parkiet, deski są łączone na pióro i wpust. Jeśli połączenia narożne są wykonane z podwójnym ryglowaniem (tradycyjny styl domku), całkowita powierzchnia jest większa niż powierzchnia użytkowa.

Deski łączone , grubsze niż deski, mają grubość od 55 do 70 mm. Im grubsze drewno, tym jest bardziej izolujące i stabilne. To element, który należy wziąć pod uwagę przy wiacie bez ocieplenia wewnętrznego, jeśli chce się go zajmować poza sezonem.

Wiata o konstrukcji drewnianej nadaje się do użytku przez cały rok. Moduły zmontowane fabrycznie dostarczane są w stanie gotowym do zmontowania przez skręcenie: stelaż z jodły północnej (przekrój 45 x 45 mm / 70 x 45 mm / 45 x 145 mm w zależności od wymiarów), usztywnienia, osłonę przeciwdeszczową i okładzinę. Wewnątrz izolację można zintegrować między słupkami i pokryć drewnem. Podłoga i dach muszą być izolowane, aby zapewnić komfort przez dwanaście miesięcy.

Jakie zakończenie?

Drewno jest dostarczane zabezpieczone lub nie. Nie należy mylić obowiązkowego leczenia profilaktycznego (przed owadami i grzybami) z ochroną powierzchni zewnętrznej.

Poplamione : słoje drewna są ciemne lub kolorowe. Plamy zewnętrzne chronią powierzchnię przed wodą i promieniami ultrafioletowymi. Ich strój objęty jest gwarancją na okres od 3 do 10 lat w zależności od ich specyfiki (klasyczna, wysoka ochrona, do ekstremalnych klimatów, wysoka nieprzepuszczalność). Dostępne są w odcieniach drewna lub w kolorze (wygląd matowy lub satynowy) do barwienia drewna bez maskowania jego słojów („Deco Stain” z V33, „Bondex Protection Color” itp.). Bejca wewnętrzna nie jest konieczna:
surowe drewno jest zdrowsze i bardziej eleganckie.

Olejowane : drewno nie zmienia swojego wyglądu. Oleje nasycają drewno, odżywiają je i upiększają. Odporne na promieniowanie ultrafioletowe i wodoodporne, są uniwersalne lub przeznaczone do drewna egzotycznego, miękkiego lub twardego. Nie tworzą powłoki, nie łuszczy się i zapewniają matowe, nietłuste wykończenie („Saturateur Bois Environnement” firmy Blanchon, „Bondex Huile Protectrice” itp.).

Malowane : słoje drewna są ukryte. Farby mikroporowate do drewna zewnętrznego nakłada się na zewnętrzny podkład do drewna, co przedłuża ich żywotność do dziesięciu lat. Kiedy przychodzi czas na naprawę, praca jest cięższa.

Lakierowane : do ekstremalnych klimatów. Szczególnie polecamy lakier, gdy schronisko ma kontakt z morskim powietrzem lub śniegiem. Żywotność lakieru jest najkrótsza, a jego renowacja wymaga przeszlifowania.

Otwory dla wygody

Uważaj, aby wybrać drzwi i okna (często opcjonalne) dostosowane do Twoich potrzeb w zakresie światła, przestrzeni, lokalizacji, orientacji. W zależności od przeznaczenia zadaszenia należy wziąć pod uwagę więcej lub mniej okien, z pojedynczymi lub podwójnymi szybami w zależności od okresów użytkowania.

Okna z ryzalitem zewnętrznym lub skrzydłem mają tę zaletę, że nie zagradzają wnętrza wiaty, w przeciwieństwie do tradycyjnych otworów z dwoma skrzydłami.

Drzwi są pojedyncze, pełne lub przeszklone lub podwójne. Również do wyboru w zależności od potrzeby oświetlenia i rozplanowania wnętrza (przejście przez podwójne łóżko itp.).

Podłoga czy nie?

NA PŁYCIE BETONOWEJ
W przypadku letniego schronienia można obejść się bez podłogi i bezpośrednio pomalować wewnętrzną betonową podłogę specjalną farbą, antypoślizgową, plamoodporną, zmywalną, odporną na wstrząsy, ścieranie i wykrawanie („Ground Paint” od V33, 17 kolorów). Aby uzyskać więcej ciepła pod stopami, ale nie dla samej izolacji, można położyć podłogę na legarach powyżej legara przymocowanego do płyty, pod warunkiem, że całe użyte drewno jest zabezpieczone (klasa 3 ).

W przypadku schroniska „4 sezonowego” podłoże należy zaizolować panelami izolacyjnymi zabezpieczonymi polianem i wylewką. Ten wybór jest interesujący tylko wtedy, gdy ściany i dach są również izolowane, aby można było od czasu do czasu cieszyć się miejscem zimą z małym pomocniczym grzejnikiem elektrycznym. Podłoga musi zawsze znajdować się nad poziomem gruntu i bez bezpośredniego kontaktu z płytą (lub wylewką), aby zapewnić wentylację. Ściany opierają się na konstrukcji nośnej stropu.

NA DZIAŁKACH BETONOWYCH LUB PCV
Podłoga na legarach jest obowiązkowa. Drewno, z którego się składa, musi być zaimpregnowane (klasa 3). Geowłóknina rozłożona na wydrążonym gruncie zapobiega wzrostowi roślinności. Wiata mocowana jest do konstrukcji podłogi, a ta ostatnia jest montowana po zamontowaniu wiaty. Aby zapewnić komfort zimowy, podłogę montuje się nad skrzynkami izolacyjnymi.

Jaki materiał dachowy?

Przed wyborem rodzaju zadaszenia trzeba pomyśleć o ryzyku przegrzania wnętrza schronu lub o możliwości ocieplenia dla poprawy komfortu.

W zdecydowanej większości przypadków używa się papy asfaltowej . Montaż odbywa się poprzez przybijanie gwoździ do łat (najczęściej o grubości 19 mm). Jednak jego prezentacja wpływa na styl.
- W szarych rolkach to podstawowa formuła, która nie daje ani ulgi, ani uroku.
- W formacie prostokątnym lub w kolorze żółwia, filc zwany „gontem” jest dostępny w kolorze szarym, zielonym lub cegłą, imitując łupek lub terakotę, bez większego reliefu. Materiały te układa się przez wbijanie gwoździ (gwoździami ze stali nierdzewnej) na ciągły taras, który musi być zabezpieczony przed wodą.
- W płytach „Onduvilla” (Onduline) stanowi nowatorskie rozwiązanie pozwalające na uzyskanie wyglądu tradycyjnych płytek reliefowych. Lekkie, szybkie i bardzo łatwe w montażu przez przybicie gwoździami do ciągłego lub nieciągłego drewnianego wspornika, płyty mają wymiary 106 x 40 cm i muszą być połączone z kalenicą.

Najbardziej wyszukane schronienia, a większość z nich z drewnianymi ramami, pokrywają terakota . Tradycyjna rama pozwala na dodanie izolacji, która uzupełnia izolację ścian i podłogi, tworząc komfortowe przestrzenie mieszkalne latem i zimą.

Blacha falista (lub taca stalowa) jest również umieszczana na tarasie. W kolorze imituje płytkę kanału. Może przyczynić się do przegrzania wnętrza schronu przy silnym nasłonecznieniu, ale dobrze chroni go przed infiltracją.

Gonty drewniane nadają schronieniom niezaprzeczalny urok. Oprócz tej estetycznej przewagi mają one również tę cechę, że są bardzo odporne na próbę czasu, szczególnie w czerwonym cedrze.

Obrobione drewno, trwałe drewno

W przypadku braku leczenia wstępnego (w większości przypadków), będziesz musiał sam zastosować profilaktyczny środek grzybobójczy i owadobójczy, a nawet antyterrorystów, jeśli region to uzasadnia („Szopy ogrodowe ksylofenu”). Z drugiej strony, części konstrukcyjne są na ogół dostarczane z obróbką (do sprawdzenia przed montażem).

Uważaj na kawałki . Podczas montażu często dochodzi do nacięć: nawet jeśli drewno zostało dostarczone już zaimpregnowane, konieczna jest ponowna obróbka na poziomie nacięć. W tym celu istnieją specjalne produkty (ochrona drewna na zewnątrz przed owadami i grzybami). Bez tego środka ostrożności wstępne leczenie jest narażone na duże ryzyko.

Uważaj na szczeliny . Impregnacja nie zapobiega pojawianiu się pęknięć ani kratek, które niwelują ich ochronny wpływ na drewno.

Strona zdrowia . Impregnowane drewno nie jest szczególnie zalecane ze względów sanitarnych w pomieszczeniach mieszkalnych, które nie są wykorzystywane do przechowywania narzędzi i materiałów.

Środki ostrożności dotyczące wilgoci

Unikaj wzrostu kapilarnego . Płyta musi być chroniona przed spływem przez legar, który musi wystawać co najmniej 1 cm poza płytę z 4 stron szopy. Zalecana jest również szczelna bariera pomiędzy dolnymi szynami a ścianami („Delta” w Doerken). Z izolacją pod dolnymi szynami przyklejona jest uszczelka powietrzna („Compriband” firmy Tramico). Niektórzy producenci zalecają rozpoczęcie montażu od odpornej na butwienie deski z drewna egzotycznego (co nie wyklucza dodania uszczelki powietrznej).

Zadbaj o wentylację. Im bardziej ocieplone schronienie, tym lepiej musi być wentylowane. Kratkę wentylacyjną zintegrowaną ze ścianą należy uzupełnić drążkiem umieszczonym w ramie okna, aby sprzyjać cyrkulacji powietrza, a tym samym uniknąć kondensacji i jej szkodliwych skutków.